Terra Incognita

Содержание:   Фортификация   Маршруты   Достопримечательности   Малоизвестное   Заграница

Велосипедная поездка по Аландским островам (Финляндия) - "Ferry Tale". (14.06.09)

Маршрут:
Kustavi - Ösnas (6 км) - Ava (Brändö) - Torsholma (Brändö) (22 км) - Lappo (4 км) - Kummlinge-Seglinge (Kummlinge) (15 км) - Langnäs - Mariehamn - Värdö (85 км) - Torsholma (Brändö)-Ava (Brändö) (22 км) - Kustavi-Turku.
С учетом осмотра островов 250 км, 4 дня.

В прошлом году мы впервые услышали фразу "Аландские острова - велосипедный рай". С тех пор мечта об Аландах терзала нас своей недоступностью. И вот свершилось. Мы на пути в рай, нас встречает яркое северное солнце и ждут новые открытия.

Изъездив вдоль и поперек приграничные районы, мы решили совершить наконец-то поездку в самую западную часть Финляндии, к архипелагам Турку и Аланды. Совершенно неожиданно появилось предложение добраться до этих краев на машине знакомого велосипедиста Олега, он же и должен был стать нашим водителем.

Еще обсуждая поездку, Олег сказал нам: "Если ехать, то только до открытия сезона, а то потом там аврал будет". И это верно. Велосипедный сезон во всей Европе открывается 1 июня, тогда же начинают работать кемпинги, рестораны, открываются магазины в самых неожиданных местах. Так, в прошлом году, мы видели продуктовый магазин в лесу, в 25 км от ближайшей дороги, причем в радиусе пяти километров не было ни единого строения, кроме самого магазина, разумеется. В Европе очень четко соблюдаются правила - на веломаршруте, тем более если он национальный, через определенное число километров должен быть магазин и место стоянки. Этим сохраняется природа и увеличивается привлекательность страны для велотуристов. Но нам, закаленным покатушками по Карельскому перешейку без какого-либо подобия дорог, катание в Европе до сих пор кажется чем-то необычным и очень цивилизованным.

В спешке изучив район предстоящей поездки и распределив снаряжение, было решено выезжать во вторник, 26 мая 2009 года.

Фото 1. Трамплины в Лахти.

Путь, лично мой, начался на развилке Симагино, до которой я бодро доехала своим ходом от Зеленогорска. В Симагино я должна была сесть в машину Олега. Дорога наша никаких неожиданностей не принесла. По Финляндии мы ехали по 6-ой дороге до Куовалы, дальше по 12-ой. Вскоре после выезда из типичного финского городка Куовалы в лобовое стекло мы заметили нечто необычное. Две звезды над горизонтом сверкали ярким светом, отбрасывая отблески на мчащиеся по шоссе машины и ослепляя водителей. Так мы увидели, как сверкают на солнце вершины трамплинов Лахти (фото 1).

Хотя Лахти в переводе и означает "залив", город стоит не на побережье, а на берегу озера Кумиярви. Рельеф в этом месте Финляндии очень разнообразен, только в одном городе Лахти перепад составляет более 120 м. Финнам удалось правильно использовать уклоны, созданные природой. Как видно из фотографий, гора приземления трамплина полностью естественная, нет ни насыпей, ни выемок. Если учесть ориентацию трамплина, которая должна быть максимально ориентирована по розе ветров, стоит только позавидовать выбору формы и места для создания подобного спортивно-тренировочного комплекса.

В Лахти никогда не проводилось Олимпийских игр, хотя трижды были поданы заявки на участие. Зато здесь неоднократно проводились чемпионаты по лыжным видам спорта. В целом доминантой города являются трамплины.

Фото 2.

Но дальше нас ждали острова, до которых надо было добраться как можно быстрее. Аланды - самая необычная часть Европы в смысле своего происхождения. Острова начали подниматься из моря примерно 8000 лет до н.э. Случилось это несколько позже образования Скандинавского полуострова, о чем свидетельствуют пейзажи этих мест (фото 2).

Такие архипелаги, образованные многочисленными округлыми гранитными островами, называют шхерами, как пример можно назвать Ладожские шхеры. Но значительное отличие финского архипелага по сравнению с Карелией в ненарушенности структуры камня. Северная часть нашей Ладоги лежит на Балтийском кристаллическом щите, образование которого относится к древнейшим эрам истории развития Земли. Породы, слагающие щит, представлены преимущественно гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами так называемого архейского возраста. Эти породы выходят на дневную поверхность и лишь местами прикрыты тонким слоем осадков более позднего времени. "Эх Ладога, родная Ладога┘", ледник оставил на Тебе неисправимый след своего присутствия, отчего берега Твои изрезаны оврагами, всюду лежат каменные обломки. Вертикальные скалистые берега Твои в сердце каждого, кто побывал на Твоих островах.

Фото 3.

Аландские острова (фото 3) между тем не испытывали воздействия ледника, поскольку отступал он как раз во время их образования. Сейчас, по данным путеводителей, на архипелаге насчитывается более 6500 островов, из них около 60 обитаемых. По наблюдениям же оказывается, что люди живут однозначно более чем на 60 островах.

Фото 4.

Остановившись на ночевку мы наблюдали такую картину (фото 4):
Он выходит утром из дома, садится на лодку. Включает мотор. Плывет 15 минут до своей машины. Едет через три острова на двух паромах. Он приехал на работу. Он уйдет с нее ровно в пять, проделает тот же путь. Приедет к тому месту, где ждет Его ложка. У него свой остров, Он счастлив. Он - житель Аландов.

И такая картина вовсе не такая редкая. Практически все небольшие острова, окружающие более крупные поселения, находятся в собственности. Поэтому нельзя однозначно сказать, сколько островов можно считать обитаемыми. Постройки находятся минимум на 200-250 островах. Вопрос также встает о том, что считать островом. Понижение уровня воды обнажает огромное количество маленьких гранитных выступов, на которых нет даже травинки. По нашим приблизительным оценкам в таком случае более 6000 островов цифра явно заниженная, наверное, никому еще не удалось сосчитать "Сколько зерен в мешке, сколько капель в море, сколько островов в Аландском архипелаге".

Фото 5.

Многое из сокровищ Аландов находится на островах не доступных по суше, поэтому мы так и не увидели круглые гранитные "статуи", высеченные природой высотой в два человеческих роста. Специальные пляжи для дайвинга тоже доступны только по воде. Однако и видимые с "большой" земли шхеры - незабываемое зрелище (фото 5).

Социологи подсчитали, что из 90% домов на Аландах открывается вид на воду. Что 83% населения обладает собственными водными средствами транспорта и что 68% добираются на работу через минимум одно водное препятствие (visitaland.com).

Турку, один из самых больших портов Скандинавии, находится в начале пути на острова. Там то и началось наше путешествие. От Турку до Кустави, места откуда начинается паромное сообщение с островами, около 60 км. Разумеется велодорожки со всеми европейскими условиями (фото 6).

Но до местечка Ösnas, откуда можно добраться до острова Brändö, прямого пути не существует. При катании по Сайме я часто сталкивалась с тем, что на карте нанесена дорога, нет никакого намека, что впереди паром. И вот, подъезжаешь и видишь зрелище аналогичное этому. Паром, привязанный на канате, или же, что чаще встречается на Сайме, двигающийся посредствам тяги с берега, ходит через каждые 10-15 минут и оказывается бесплатным. Такая же ситуация была и в Kustavi - Ösnas, что не вызвало никакого чувства удивления (фото 7).

Фото 6. Велодорожка на Кустави.

Фото 7. Паром на участке Kustavi - Ösnas.

Проехав шесть километров до мыса Vuosnainen мы благополучно добрались до нашего первого большого парома (фото 8). Для пешеходов и велосипедистов все паромы на архипелаги бесплатные. Каюты внутри парома в комментариях не нуждаются (фото 9).

Это Европа. Нам пришлось переправляться на 7 крупных паромах, всего примерно на 150 км. Практически все паромы летом одинаковые, однако нам пришлось застать небольшой паром от Kumlinge, Snäckö до Mariehamn, Längnäs (Паром Kumlinge, Snäckö - Mariehamn, Längnäs) (фото 10).

Фото 8. Наш первый большой паром.

Фото 9. Каюты большого парома.

Фото 10. Каюты на маленьких паромах.

Из особенностей надо сказать, что вода в Ботничском заливе довольно соленая, для приготовления пищи это к лучшему, однако чай на такой воде пить крайне не советуем. Поэтому воду мы набирали на паромах, как известно из всех кранов в Финляндии течет питьевая вода. Один раз, когда был пройден довольно длинный участок без воды и пить уже очень хотелось, пришлось зайти в кемпинг и попросить набрать воды там. Очень дружелюбные финны даже предложили нам помыться. Вероятно мы все-таки были грязные, хотя и старались соблюдать цивилизованный вид. Или мы просто были единственными байкерами на Аландах.

Летом, судя по другим отчетам, народа на паромы набивается больше, чем спасательных средств и людям приходится ждать не один час следующей возможности уплыть. Но для нас этой проблемы не стояло и мы благополучно за 30 минут добрались до Brändö. Этот остров считается красивейшим из всей цепочки шхер, однако Värdö, по моему мнению, ничем ему не уступает.

Остров Brändö

Фото 11. Герб острова Brändö.

Остров простирается с севера на юг на 21 км, населяют его около 200 человек , из достопримечательностей можно отметить Тюремный музей - VITA BJÖRN. (Как можно заметить, на Аландах есть домен в интернете ".ax").

А еще Аланды - это самоуправляемая провинция в составе Финляндии. Это означает, что аландцы имеют право сами издавать законы, касающиеся их внутренних дел, и определять свой бюджет. На Аландах есть свой парламент Лагтинг (Lagting), своё правительство Ландскапсрейеринг (Landskapsregering) и свой аппарат управления, соответствующий министерствам. Закон о самоуправлении, носящий характер конституции, разделяет власть меду государственными и местными органами и определяет те области, в которых аландский парламент имеет законодательное право. Это, например, образование и культура, здравоохранение, экономика, транспорт, полиция, почта и т.д. В вышеперечисленных областях Аланды выступают почти как независимое государство.

Фото 12. Флаг Аландов.

Аландцы всегда говорили на шведском языке и имели шведскую культуру. Аланды входили в состав Шведского королевства (в некоторые периоды с почти самостоятельным управлением) вплоть до 1809 года, когда Швеция была вынуждена уступить Финляндию и Аландские острова Росии. Тогда Аланды стали частью Великого княжества Финляндского.

В 1917 году, когда в России произошла Октябрьская революция и Финляндия получила независимость, то встал вопрос об Аландах. Тогда большинство местного населения высказалось за воссоединение со своей старой Родиной, Швецией. Но финляндская сторона не была готова пойти на это и предложила островам некоторую форму внутреннего самоуправления, которую аландцы отвергли.

Фото 13. Флаг Аландов.

По причине медународного характера аландского вопроса и его сложности он был передан на рассмотрение═ только что созданной Лиги наций. В 1921 году Совет Лиги наций вынес компромиссное решение, по которому все участники конфликта что-то получили. Финляндия получила суверенитет над Аландами, но была вынуждена гарантировать населению Аландов сохранение их родного языка и культуры, что должно было осуществляться с помощью самоуправления, т.е. Аланды получили автономию. Одновременно был подтверждён нейтральный и демилитаризованный статус островов, чтобы они не могли в будущем представлять военную угрозу Швеции.

Фото 14. Постройка на Brändö.

Парламент Аландов собрался на своё первое заседание 9 июня 1922 года, и с тех пор этот день празднуется как День самоуправления Аландов. Закон о самоуправлении, изданный тогда же, прошёл за это время две полные ревизии в сторону увеличения самоуправления.

По закону о самоуправлении Аланды являются полностью шведоязычными. Это означает, например, что официальный язык общения государственной власти с Аландами и язык обучения в школах является шведским. Аланды таким образом являются единственной губернией Финляндии, имеющией внутреннее самоуправление и один государственный язык (остальная Финляндия имеет два государственных языка, финский и шведский).

В самую короткую ночь года, или на Иванов День, аланцы устанавливают шесты, украшенные разноцветными бумажными "коронами" (фото 13).

На острове мы нашли довольно интересные постройки, напомнившие нам дома вепсов на Псковщине и в Эстонии (фото 14).

Вдоволь накатавшись по Brändö (фото 15-17), мы определились наконец с маршрутом.

Фото 15-17. На острове Brändö.

Для его составления рекомендуем еще дома продумать схему движения. В любом киоске Information можно найти буклет с подробным расписанием паромов, но очень советую посетить страницу alandstrafiken.ax, там вы найдете расписания как больших, так и маленьких паромов.

Велосипедная поездка по Аландским островам

Фото 18. Наш маршрут, нанесенный на схему движения паромов.

Как можно разглядеть, паромами ведают разные кампании. Это синие, красные, желтые и зеленые линии на карте. Искать паром следует в такой последовательности:
1. Найти на карте цвет паромной линии.
2. Найти расписание.
3. Найти нужный день недели в расписании (обозначение названий дней по-фински и по-шведски можно найти в начале брошюры).
4. Найти паром по подходящей дате (летнее и зимнее расписание).
5. Найти нужное время (всегда восточноевропейское -1 час от Москвы).
6. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ВСЕ СНОСКИ (как на той же странице, так и в конце).
7. Приехать на паром ЗА 10 минут до отправления и быть готовым на понятном шведам языке сказать остров назначения..

Пишу это для того, чтобы не повторить ситуацию - выезжаем на паром в последнюю минуту, а как оказывается остановка на нужном острове по требованию, а пропускающему надо сообщить об этом капитану. Пока мы искали карту и тыкали пальцем в точку, чуть не проплыли мимо.

Наш путь лежал через Kumlinge в Mariehamn, но поскольку прямого парома было ждать довольно долго (всего их ходит 3 за сутки), было решено доплыть до Lappo на пароме, который плывет в Asterholma, сходить в Лаппо в краеведческий музей и уже только потом плыть на пароме до Värdö в Kumlinge .

Остров Лаппо. Краеведческий музей. История Аландов. Знакомство с аборигенами.

Фото 19. Остров Лаппо.

Остров населяют 50-60 жителей. Из них 4 ребенка, которые ходят в детский сад, 5 подростков, которые ходят в школу, 5 работников школы и детского сада, 4 человека, обслуживающие магазин, один почтальон, два врача. Остальные фермеры и прочие рабочие составляют большую часть (около 30 человек) населения острова.

Лаппо привлек нас наличием музея, в котором за 3,5€ нам провели индивидуальную экскурсию на очень неплохом английском.

В музее представлена довольно большая коллекция лодок (фото 20-22), служивших для различных целей. Лодки эти были построены в восемнадцатом - девятнадцатом веках и представляют особый интерес для людей, интересующихся мореплаванием и судоходством. Без определенных знаний в области мореплавания разобраться в сопровождающем английском тексте крайне сложно.

На островах было четкое разделение зон: был специальный остров для прях, специальный остров, на котором разводили коров, еще один для овец, остров хлебопеков, скорняков. Раз в два-три года скот перевозили на соседний остров, а освободившийся отдавали под засев.

Фото 20. Фермерская лодка, построена на острове Ekcerö, служила для перевозки почты между островами в зимнее время благодаря округлым очертаниям легко передвигалась по льду.

Фото 21. Процесс движения лодки зимой.

Фото 22. Женщины гребут к "Коровьему острову" доить коров.

К сожалению, детальный рассказ об оснастке лодок здесь привести не получится, однако дружелюбные финны с большим удовольствием отвечают на вопросы "Для чего это?", причем при этом проявляют большую заинтересованность в том, чтобы слушатель их понял. И ведь это верно, никто кроме них не сможет так подробно обрисовать, чем судостроение на Аландах отличалось от судостроения других народов и чем уникален именно этот блок для прикрепления парусов.

Отдельный зал музея посвящен способам добычи рыбы (фото 23-25).

Фото 23.

Фото 24. Виды ловушек, используемые на островах и поныне.

Фото 25. Процесс сборки лодки без единого гвоздя.

Еще один зал повествует о быте жителей и о животном мире островов (фото 26-29).

Фото 26-29.

Зверюшек на Аландах много, настолько много, что лоси бегают на скорость с велосипедистами, косули приходят пожевать руль, а зайцы доедают все то, что не доели туристы. Однако опишу наиболее яркий случай, который мы наблюдали:

Раннее утро, золотые лучи солнышка заглянули в палатку, легко открыв глаза в ожидании нового дня мы вышли на берег одного из тысячи проливов. Перед местом стоянки плавал утиный детский сад - несколько уток и около двадцати-двадцати пяти утят. Вдруг раздался истошный крик, напоминающий гул тормозов, но никак не гогот птиц, из прибрежных зарослей вылетело несколько десятков взрослых уток, они молниеносно окружили детский сад в кольцо и ... в эту самую секунду стрелой вниз упал ястреб... но было уже поздно, на момент пикирования все те, кто находился на воде, нырнули в зону недосягаемости. Потом аккуратно, как грибы после дождя, стали показываться головки, потом утки целиком, а потом началось отряхивание - чистка и сушка перьев.

Если ставить цель поездки как наблюдение за животными, Аланды займут одно из первых мест и по комфорту и по разнообразию. Здесь все чувствуют себя комфортно, нет никаких опасностей, никто никого не боится. Но наша цель была маршрут и мы двинулись в путь (фото 30).

Остров Кумлинге (фото 31) не представляет особого интереса, однако на этом острове находится одна из самых высоких точек архипелага (фото 32-33). Как раз в этот момент погода сильно испортилась, начался сильный дождь. Во дворе одного из домов бегали и истошно кричали фазаны... (фото 34).

Фото 30.

Фото 31. Герб о.Кумлинге.

Фото 32.

Фото 33.

Фото 34.

Но вот мы плывем до Langnäs. Нас ждет путь в Мариехамн, столицу островов.

Город был назван в честь супруги императора России Александра II - Марии Александровны.

Фото 35. Центр Мариехамна.

Мариехамн (фото 35) основан в 1861 году, неподалеку от селения Övernäs, который в то время входил в муниципалитет Йомала. Со временем город расширился и влючил в себя часть территории Йомала.

Город расположен на полуострове и имеет два порта - на западном и восточном побережьях. Западный порт (Västerhamn) имеет важное международное значение, так как в нем по несколько раз в день останавливаются паромы на пути в Швецию и континентальную Финляндию.

Маарианхамина или Мариехамн (швед. Mariehamn, финск. Maarianhamina) - главный город Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии. Один из главных портов Архипелагового моря. В Мариехамне расположен Кабинет министров и парламент Аландских островов, в городе проживает более половины всего населения архипелага. Мариехамн, как и вся территория автономии - шведоязычный (шведский является родным языком для примерно 91% населения города).

Аландские острова и Мариехамн имеют давнюю историю судоходства.

Парусник-музей Pommern стоит на якоре в западном порту (фото 36).

Интересно, что городом-побратимым является наш Ломоносов.

Ближе к вечеру, усталые от интересного и напряженного дня (общий километраж - он же максимальный 85 км, с заездами ко всем достопримечательностям) мы въехали в самую исторически-значимую часть островов (фото 37).

Фото 36. Парусник-музей Pommern.

Фото 37. Мариехамн.

Крепость Бомарсунд. Замок Кастельхольм.

Фото 38. Кастельхольм.

Кастельхольм (швед. Kastelholm, финск. Kastelholma) - средневековый замок на острове Сунд.

Точная дата основания замка Кастельхольм неизвестна. Впервые он упоминается в договоре от марта 1388 года, согласно которому он перешёл в наследство королеве Маргарите I от Бо Йонссона Грипа. Полгода спустя комендант Абоского замка Якоб Абрамссон обращается в письме к комеданту Кастельхольма с требованием передать ему товары, конфискованные им у купцов с острова Готланд.

Расцвет замка приходится на XV-XVI века. Во второй половине XVI века замок принадлежал роду Стенбок, находившемуся в оппозиции шведскому королю Эрику XIV. В 1599 году во время междоусобной войны за шведский престол замок выл в значительной степени разрушен войсками короля Карла IX.

В 1631 году замок был отстроен. В 1634 году, с присоединением Аландских островов к провинции Або, он утратил административное значение и в XVII-XVIII веках использовался прежде всего в качестве тюрьмы. В 1745 году замок был разрушен пожаром. В 1770-е годы камни и строительные материалы, оставшиеся от сгоревшего замка, были использованы при строительстве новой тюрьмы. Лишь в ХХ веке замок снова отреставрировали и открыли для посещения.

Но к сожалению побывать внутри нам так и не удалось. Зато мы заехали в церковь, создававшуюся одновременно со строительством замка (фото 39-40).

Фото 39-40.

Бомарсунд (фото 41-43) - крепость XIX века, Построена в 1832 году Российской империей, но была разрушена уже через 20 лет, в 1854 году, англо-французским флотом во время Крымской войны.

Битва за Бомарсунд шла между российскими обороняющимися войсками и англо-французской оперативной группой кораблей. После недельной осады англичане взяли крепость штурмом, а крепость была практически полностью разрушена в результате бомбардировок. Три сотни финских защитников были захвачены и отконвоированы в тюрьму Льюис, Англия. Позже им позволили вернуться в Финляндию. Заключенные написали песню о битве и своём заключении "Битва за Бомарсунд" (финск. Oolannin sota).

Крепость Бомарсунд строилась как военно-морская база Российской империи на Аландах с 20-х годов XIX века. К началу Крымской войны была отстроена цитадель и несколько периферических башен-редутов, однако вооружены они должным образом не были, иных внешних укреплений отстроено не было, устойчивые коммуникации с метрополией также налажены не были. Само по себе место расположения цитадели было более представительским, чем утилитарным: она красиво располагалась на берегу, но при этом была окружена доминирующими высотами. Минирование проливов и подходов не осуществлялось. К этому добавлялась техническая отсталость имевшейся артиллерии и низкое качество пороха. В результате крепость пала после менее чем двухдневной осады англо-французской эскадрой и десантом и в последующие несколько недель была практически полностью разрушена.

Фото 41-43. Крепость Бомарсунд.

Театр военных действий Крымской войны, 150-летие окончания которой отмечается в нынешнем году, не был ограничен Крымским полуостровом и акваторией Черного моря. Английский флот разбойничал в Белом море и даже подверг бомбардировке Соловецкий монастырь 7 июля 1855 года.На Тихоокеанском побережье был отражен десант союзников у бухты Де-Кастри. Жестокие сражения происходили и на Балтике, кульминацией которых стали осада и взятие Бомарсунда. Бомбардировке и штурму предшествовала разведка боем, когда три английских корабля приблизились к крепости и начали ее обстрел. Русские ответили огнем и вынудили англичан уйти. За этот успех комендант крепости Бодиско был произведен в генерал-майоры, многие ее защитники удостоились наград, и каждый, кто участвовал в боевых действиях, получил рубль серебром.

Фото 44. Штурм Бомарсунда.

Но ситуация изменилась, когда в начале августа на Аландских островах высадился десятитысячный французский десант. В общей сложности объединенные силы союзников располагали 25 боевыми кораблями и действовавшими на суше войсками в количестве 11 500 человек. Им противостоял гарнизон крепости, состоявший из 2 200 русских солдат и офицеров, а также финских снайперов. Окруженная со всех сторон противником, имевшим большое превосходство в живой силе, отрезанная от основных сил русской армии, крепость была обречена.

Штурм крепости начался 13 августа и продолжался несколько дней.

Вражеская артиллерия беспрепятственно разрушала стены и бастионы крепости. Понимая, что скоро от нее останутся одни развалины, комендант, желая спасти людей, отдал приказ о капитуляции. В плену оказались около двух тысяч русских, которые затем были отправлены в лагеря для военнопленных во Франции и Англии. Крепость разрушили, ее остатки разобрали местные жители на строительство домов.

Совсем в иной ситуации оказалась англо-французская эскадра в августе 1855 года, когда попыталась захватить столицу Финляндии и прикрывавшую ее крепость Свеаборг. Противник с 9 по 11 августа непрерывно обстреливал Северный Гибралтар, как называли Свеаборг англичане. Крепость, хоть серьезно и пострадала, но выстояла. Людские потери оказались незначительными. Погибли 42 защитника крепости, в память о которых в местном соборе была установлена мемориальная доска. Ныне ее можно увидеть на выставке, посвященной 150-летию обороны Свеаборга во время Крымской войны. Эта выставка устроена в музее истории крепости Свеаборг. В честь битвы за Свеаборг в России, Англии и во Франции были выпущены наградные медали.

Если Свеаборг продолжал оставаться неприступной северной твердыней, то Аландские острова по решению состоявшегося в 1856 году Парижского конгресса были объявлены демилитаризованной зоной. И хотя в последующие войны демилитаризация не раз нарушалась, этот статус все время сохранялся. На островах не размещались войска, не строились крепости. 20 октября 1921 года представители ряда европейских стран подписали в Женеве конвенцию о демилитаризации и нейтрализации Аландов. Демилитаризация островов предусматривается в мирном договоре 1947 года между СССР и Финляндией. Она сохраняется и поныне.

Фото 45.

На этом закончилась славная история российского владения островами. А как память остались воспоминания, осталось название столицы в честь русской императрицы, остались жители, говорящие на русском и считающие себя потомками бывших офицеров. Это Аланды, какими они были вчера.

Осталась природа, ненарушенная цивилизацией. Остался горизонт, за которым находится Петербург (фото 45), осталась гладь моря, за которой можно разглядеть бывшую Советскую Прибалтику.

А еще осталась память о мирном урегулировании споров. Когда два правительства не вмешивают своих граждан в политические проблемы и когда людям предоставляется полная свобода действий и передвижений. Когда из-за островов не начинаются войны и гибнут люди┘

Когда создаются новые паромные переправы для одной семьи, когда больному ребенку на вертолете привозят лекарство, когда к пожилым людям ездит отдельный автобус-магазин с продуктами. Это Аланды, какие они есть сегодня. Это развитый туризм и сельское хозяйство, это кнопки для вызова паромов (фото 46), это туалеты, открывающиеся при отправлении СМС (фото 47) , это самая шведская часть Финляндии и самая финская часть Швеции.

Фото 46. Кнопка для вызова парома.

Фото 47. "Отправьте СМС, чтобы открыть туалет".

Это были Аланды. После мы назвали этот маршут Fairy tale, но вскоре поменяли на Ferry Tale (фото 48). Это было 250 км за 4 дня. И еще около 100 до Выборга из Лаппиенранты и от Зеленогорска до Симагино. По категории это была уверенная Единичка. И она была ничуть не хуже других маршрутов.

Фото 48.

Фото 49. Мост у острова Värdö.

Фото 50.

Подробности маршрута и технические детали см. на форуме velopiter.spb.ru.

Спасибо всем участникам за помощь в составлении отчета и отличную компанию.

Использованы материалы:
- Википедии,
- Visitaland.com,
- Справочников и путеводителей
- Отчетов клуба velopiter.spb.ru.

/ © Ольга Жукова, фото автора. Май 2009 г. /

 

Добавьте Ваш комментарий :

Ваше имя:  (обязательно)

E-mail  :  (не обязательно)

ОБЯЗАТЕЛЬНО - введите символы с картинки - цифры и латинские буквы.
Регистр не имеет значения - вводите маленькие буквы.
Цифра ноль - всегда перечеркнута.
Если не можете прочесть - перезагрузите страничку.

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)   


Содержание

 

Фортификация

Карельский укрепрайон (КаУР)

Форт Ино

Крепость Выборг

Линия Маннергейма, Зимняя война, Великая Отечественная война

Финская береговая оборона

Линия VT

 

Маршруты

Пешком по Карельскому

 

Достопримечательности и знаменитости

Выборг и его окрестности, острова Выборгского залива

Зеленогорск/Терийоки, Курортный район Санкт-Петербурга, Карельский перешеек

 

Малоизвестные факты и проекты

 

Заграница


 

Rambler's Top100 page counter

© terijoki.spb.ru 2000-2016 Использование материалов сайта в коммерческих целях без письменного разрешения администрации сайта не допускается.